Раскрой швейного изделия

1. Раскрой швейного изделия

2. Изготовление выкроек для образцов швов

«Образец обмётывания, 1 деталь», с размерами
40 X 150 мм.
«Образец шва вподгибку с открытым срезом, 1
деталь», с размерами 40 х 150 мм.
«Образец шва вподгибку с закрытым срезом. 1
деталь», с размерами 60 х 150 мм.
«Образец стачного шва вразутюжку, 2 детали», с
размерами 40 х 150 мм.
«Образец стачного шва взаутюжку, 2 детали», с
размерами

3. Изготовление чертежей выкроек

40
40
Изготовление чертежей выкроек
150
40
40
150
150
60
150
150

4.

5.

1
Карман
2 дет.
1
1
Фартук,
1 деталь со
сгибом
Линия низа
2
2
Линия бокового среза
Долевая нить
Линия середины, сгиб ткани
1
3
Карман
1 2 дет. 1
• Подготовка
выкройки к
раскрою —
целевые
обозначения
направлений
долевой нити,
припусков на швы
и подгибку
деталей,
нанесенные на
детали выкроек.

6. Подготовка выкройки к раскрою

• подписывают каждую деталь (название
и количество);
• отмечают направление долевой нити
н.о.
или нити основы (обозначается
д.н.
или
);
• указывают величину припусков на швы
(в см).

7.

н.о.
Образец обметывания,
1 деталь
Образец шва вподгибку
с открытым срезом,
1 деталь
н.о.
15
15
Образец стачного шва
вразутюжку,
2 детали
н.о.
15
Образец шва вподгибку
с закрытым срезом,
1 деталь
н.о.
30
Образец стачного шва
взаутюжку,
2 детали
н.о.
15

8.

9. Последовательность раскроя изделия

1.Подготовка ткани к раскрою:
а) декатирование;
б) определение лицевой стороны ткани;
в) выявление ткацких пороков.
2.Настил ткани:
а) в сгиб;
б) в разворот.
З.Раскладка выкроек с учетом:
а) рисунка ткани;
б) направления нитей основы.
4.Обмеловка выкроек и нормы припусков на швы.
5.Выкраивание деталей изделия.

10. Подготовка ткани к раскрою

Декатирование -влажно-тепловая
обработка ткани перед раскроем во
избежание усадки готового изделия.
Эту операцию выполняют для того, чтобы
готовое изделие не дало усадку после первой
же стирки. Ткани из хлопка перед раскроем
стирают, сушат, хорошо разутюживают.
Цветные (многокрасочные ткани) проверяют на
стойкость окраски путем проглаживания
через мокрую ткань

11. Выравнивание срезов

1) с укороченной стороны нужно рассечь
кромку на глубину 3 см и оторвать
неровный кусок до противоположной
кромки;
2) выдернуть вдоль среза одну из нитей и
срезать полосу ткани по этой разметке

12. Устранение перекоса

• При наличии перекоса срезы ткани
совмещают, согнув ткань пополам,
растягивают её по диагонали, держа за
уголки

13. Выявление дефектов

• Перед раскроем ткань внимательно
рассматривают с целью обнаружения
дыр, пятен, неравномерной окраски,
утолщённых нитей

14. Определение лицевой стороны ткани

Определение лицевой стороны
ткани
1 шаг
Насыщенный цвет.
На лицевой стороне печатный рисунок более яркий, чем на изнанке.
Например, на лице различные узоры, цветочки видны отчётливо. На изнанке
они тусклые. Лицевой стороне свойственен насыщенный цвет.
2 шаг
В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как лицевая
сторона опаливается. Процесс опаливания делается при изготовлении ткани.
Этот процесс невидим нашему глазу. В результате получается красивая и
гладкая ткань.
3 шаг
Отдельные тканые пороки выводятся на изнанку. Если вы могли наблюдать
различные изъяны, шишечки на ткани, то это и есть изнанка. На лице всё
идеально гладко.
4 шаг
В дорогих тканях металлизированные нити (золото, серебро) выносятся на
лицо. Эти нити отчётливо видны и аккуратно расположены на лицевой
стороне. При этом создаётся какая-то форма. Изнанка без труда
определяется.
5 шаг
Саржевое переплетение характеризуется наклонным расположением нити
под углом 45 градусов, т.е. диагональное переплетение. В этом случае
диагональ на лице идёт снизу слева вверх направо. Вот так ///. Но, а на
изнанке наоборот. Вот так \\\.

15.

16. Определение долевой и поперечной нитей

• Некоторые приемы определения
долевой и поперечной нити: долевая
нить идет вдоль кромки; при пробе на
растяжение долевая нить почти не
тянется, а поперечная более
растяжима; на ткани с начесом начес в
большинстве случаев располагается по
долевой нити; при пробе на просвет
видно, что долевые нити лежат более
равномерно.

17. НАСТИЛ ТКАНИ

• Настил ткани можно производить двумя способами:
• в сгиб и в разворот.
• При настиле в сгиб ткань складывается вдвое по
длине лицевой стороной внутрь. Такой способ
применяется для широких тканей.
• При настиле в разворот ткань расстилают во всю
ширину и складывают в два слоя, опять-таки лицевой
стороной внутрь. Этим способом пользуются при
небольшой ширине ткани.
• При настиле ткани в разворот необходимо учитывать
характер рисунка и направление ворса, то есть
складывать ткань с таким расчётом, чтобы
направление рисунка или ворса на обоих слоях её
было одинаково.

18. Раскладка выкроек на ткани.

• Раскраивать ткань лучше на большом столе.
• Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите
кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно
внутри контура деталей сколоть ее иголками.
• Выкройки раскладывайте на изнаночной стороне ткани,
учитывая направление нитей основы.
• Сначала разложите на ткани крупные детали затем мелкие
детали.
• К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на
выкройке в половинном размере. После выкраивания у Вас
получиться цельная деталь.

19. Правила безопасного пользования инструментами

• Перед работой нужно подсчитать количество
булавок, предварительно выбросив ржавые и
повреждённые.
• Во время работы булавки должны лежать в
специальной коробочке или игольнице.
• Не брать булавки в рот и не вкалывать их в
одежду.
• После работы пересчитать булавки и убедиться,
что их количество осталось прежним.
• Ножницы класть и передавать сомкнув лезвия,
кольцами вперед.

20.

21. Обмеловка деталей

• Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте
обмеловку.
• Сначала обведите длинные линии, потом короткие и
овальные. Линии должны быть ровными. Можете
воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и
ровно обвести линии.
• Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при
обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно
сколите их булавками. При обводке контуров деталей не
нажимайте сильно на обмылок.
• После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани
расположение линий середины детали, линии полузаноса,
место расположения первой петли, карманов, вытачек,
складок.
• Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и
только потом приступайте к раскрою ткани.

22. Разметка припусков на швы

• После обмеловки деталей наметьте припуски на
швы.
Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и
вы не уверены, что сможете на всем протяжении
среза на глазок задать нужную величину припуска на
шов, отложите величину припусков на швы при
помощи линейки или специального шаблона,
который можете изготовить из картона. Наметьте
величину припусков на ткани мелом или мылом.
• Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не
ошибитесь!
• Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей
величину припусков на швы нужно увеличить!

23. Раскрой ткани

• Раскрой лучше производить
большими портновскими
ножницами с фигурными
ручками и лезвиями длиной от 18
до 30 см. Фигурные ручки и угол
разворота лезвий позволяют
разрезать ткань, не приподнимая
ее над столом.
• Для обработки обрезным краев
деталей, припусков на швы,
обтачек и низа изделия, чтобы
они не осыпались, можно
использовать ножницы с
зубчатыми лезвиями (зигзаг).

24. Критерии качества кроя

• Рисунок ткани на всех деталях кроя должен
иметь одинаковое направление.
• Величина припусков на швы (за некоторыми
исключениями) должна быть стандартной:
30 мм — для низа изделия, 10 мм — для
пояса и 15 мм — для всех остальных срезов.
• Ширина припусков на швы не должна
меняться по всей длине соответствующего
среза.
• Срезы изделия должны быть ровными.