Презентация

Косметическая химия — это прикладная наука, которая
изучает состав, свойства, методы получения и влияние
на организм человека веществ, используемых в
косметике и средствах личной гигиены.
Вкратце, эта дисциплина отвечает на вопросы: «Из
чего это сделано?», «Почему это работает?»,
«Безопасно ли это?» и «Как сделать средство приятным
в использовании?».

3.

4.

Химические механизмы: Как это работает на коже?
Косметика взаимодействует с нашей кожей на нескольких химико-физических
уровнях:
• Окклюзия (запирание влаги): Жирные вещества (масла, воски, петролатум,
силиконы) создают на поверхности кожи тонкую пленку, которая физически
препятствует испарению воды (трансэпидермальная потеря воды). Так работают
большинство питательных и защитных кремов.
• Хумектанты (удержание влаги): Эти вещества (гиалуроновая кислота, глицерин,
мочевина) притягивают к себе молекулы воды и удерживают их в верхнем слое
кожи, работая как губка.
• Эмоленты (смягчение): Заполняют пространство между чешуйками поврежденного
рогового слоя кожи, сглаживая его, делая кожу мягкой и эластичной.
• Регулирование pH: Для кожи критически важен её естественный кислотный баланс
(pH 4.7–5.75). Косметические химики добавляют буферные вещества (например,
лимонную кислоту), чтобы поддерживать pH средства в безопасном диапазоне.
• Эмульгирование (масло + вода): Большинство кремов — это эмульсии (капли
масла в воде или воды в масле). Чтобы они не разделялись, нужны эмульгаторы,
которые одним концом молекулы крепятся к воде, а другим — к маслу.

5.

Поверхностно-активные вещества (Сульфаты)
Отвечают за образование пены и очищение.
• В составе: Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES).
• В чем риск: Сильно обезжиривают кожу, разрушая защитный барьер. Это может
привести к сухости, раздражению и обострению акне или дерматита. SLES действует
мягче, чем SLS, но всё же может быть агрессивным для чувствительной кожи.
Анионные ПАВ (Самые интенсивные)
Это основные «рабочие лошадки» в шампунях и гелях для душа. Они дают
обильную пену, но могут сильно сушить.
• Агрессивные (избегайте при чувствительной коже):
• Sodium Lauryl Sulfate (SLS) — самый дешевый и жесткий. Может вызывать
раздражение и зуд.
• Ammonium Lauryl Sulfate (ALS) — аналогичен по жесткости.
• Средней жесткости:
• Sodium Laureth Sulfate (SLES) — «золотой стандарт». Он мягче, чем SLS, но при
частом использовании все равно может нарушать защитный барьер.
• Sodium Coco-Sulfate (SCS) — часто встречается в «натуральной» косметике. По
сути, это смесь разных сульфатов, он чуть мягче SLS, но не является полностью

6.

Амфотерные ПАВ (Мягкие и вспомогательные)
Их часто добавляют к сульфатам, чтобы снизить их раздражающее действие. Они плохо пенятся
сами по себе, но делают пену кремовой.
• Примеры: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate.
• Вердикт: Считаются безопасными и мягкими. Если вы видите их в начале списка состава, а
сульфаты в середине — средство будет действовать деликатно.
3. Неионогенные ПАВ (Самые безопасные)
Это современные, экологичные и очень мягкие компоненты. Они почти не пенятся, зато вообще не
раздражают кожу и слизистую глаз.
• Примеры: Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside.
• Вердикт: Идеальны для детской косметики, средств для интимной гигиены и умывания сухой
кожи.
4. Катионные ПАВ (Специфические)
Они редко используются для очищения, так как плохо смывают грязь. Их задача — снимать
статическое электричество и смягчать.
• Где искать: Кондиционеры и маски для волос.
• В составе: Behentrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride.
• Вердикт: Безопасны для волос, но могут раздр

7.

AHA-кислоты (Альфа-гидроксикислоты)
Они водорастворимы и работают преимущественно на поверхности кожи. Идеальны для
обновления, сияния и увлажнения.
• Гликолевая (Glycolic Acid): Имеет самую маленькую молекулу, проникает глубже всех.
Лучшая для антивозрастного эффекта и борьбы с тусклостью.
• Молочная (Lactic Acid): Самая мягкая из AHA. Она не только отшелушивает, но и притягивает
влагу. Подходит для сухой кожи.
• Миндальная (Mandelic Acid): Имеет крупную молекулу, работает очень медленно и бережно.
Отличный выбор для чувствительной кожи с первыми признаками акне.
2. BHA-кислота (Бета-гидроксикислота)
В косметологии она представлена одной основной кислотой — салициловой.
• Салициловая (Salicylic Acid): Жирорастворима. В отличие от AHA, она проникает внутрь пор,
растворяет сальные пробки (черные точки) и снимает воспаление.
• Кому подходит: Обладателям жирной, комбинированной и склонной к высыпаниям кожи.
3. PHA-кислоты (Полигидроксикислоты)
Новое поколение кислот (например, Gluconolactone и Lactobionic Acid).
• Особенности: Имеют очень крупные молекулы, которые не проникают вглубь, поэтому не
вызывают раздражения.
• Кому подходит: Людям с очень чувствительной кожей, розацеа или атопическим дерматитом.

8.

Помимо основных категорий, в косметологии используется множество узкоспециализированных кислот, которые работают с
конкретными проблемами — от глубокой пигментации до укрепления сосудов.
Вот подробный разбор более редких и специфических кислот:
1. Осветляющие и противовоспалительные кислоты
• Азелаиновая кислота (Azelaic Acid):
• Для чего: Золотой стандарт при розацеа, куперозе и акне. Она убивает бактерии, вызывающие прыщи, и при этом не вызывает
привыкания.
• Особенность: Эффективно осветляет пятна постакне и мелазму, подавляя синтез меланина. Очень мягкая, подходит даже для очень
реактивной кожи.
• Транексамовая кислота (Tranexamic Acid):
• Для чего: Борьба с сильной пигментацией и сосудистыми сеточками.
• Особенность: Она блокирует сигнал, который заставляет клетки вырабатывать меланин при воздействии солнца или после
воспалений. Часто встречается в сыворотках против темных кругов под глазами.
• Койевая кислота (Kojic Acid):
• Для чего: Мощное отбеливание.
• Особенность: Получается из грибов. Она довольно нестабильна и может вызывать раздражение, поэтому её чаще добавляют в
средства локального действия или профессиональные пилинги.
2. Редкие и фруктовые AHA-кислоты
• Яблочная кислота (Malic Acid):
• Для чего: Улучшение клеточного метаболизма.
• Особенность: Обычно работает в паре с другими кислотами. Хорошо очищает поры и мягко отшелушивает.
• Винная кислота (Tartaric Acid):
• Для чего: Регуляция pH и увлажнение.
• Особенность: Обладает отличными омолаживающими свойствами, часто встречается в составе «винных» пилингов.
• Лимонная кислота (Citric Acid):
• Для чего: Сияние и коррекция кислотности средства.
• Особенность: В высоких концентрациях может сильно раздражать, но в малых — отлично «подсвечивает» кожу.

9.

Антиоксидантные кислоты (Защита)
• Феруловая кислота (Ferulic Acid):
• Для чего: Защита от фотостарения.
• Особенность: Это мощный антиоксидант. Сама по себе она не отшелушивает, но в разы
усиливает действие витаминов С и Е, стабилизируя их. Она буквально выстраивает щит
против свободных радикалов.
• Липоевая кислота (Alpha-Lipoic Acid):
• Для чего: Борьба с гликацией (процесс «склеивания» волокон коллагена сахаром,
ведущий к морщинам).
• Особенность: Очень мощный омолаживающий агент, который работает как в водной, так
и в жировой среде клетки.
4. Жирные кислоты (Восстановление)
Эти кислоты не отшелушивают. Они являются строительным материалом для нашего
защитного барьера.
• Линолевая и Линоленовая кислоты (Омега-3 и Омега-6):
• Для чего: Восстановление липидного слоя, устранение сухости и шелушений.
• Особенность: Если их не хватает, кожа становится проницаемой, чувствительной и
склонной к воспалениям.
Сравнение по глубине воздействия и эффекту

10.

Ретинол — это «золотой стандарт» в косметологии, единственный компонент с доказанной эффективностью против морщин и
акне. Однако это очень капризный ингредиент: важна не только концентрация, но и конкретная химическая форма.
Вот подробный гид, как разобраться в иерархии ретиноидов.
1. Формы ретиноидов: от слабых к сильным
Чтобы подействовать на кожу, любая форма должна превратиться в ретиноевую кислоту. Чем больше ступеней
трансформации, тем слабее средство и тем меньше раздражения оно вызывает.
1. Эфиры ретинола (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate):
• Путь: 3 ступени до кислоты.
• Эффект: Очень слабый. Чаще работают как антиоксиданты или увлажнители. Подходят для самой чувствительной кожи
«для знакомства».
2. Ретинол (Retinol):
• Путь: 2 ступени до кислоты.
• Эффект: Самая популярная форма. Хорошо работает с текстурой кожи и мелкими морщинами.
3. Ретинальдегид / Ретиналь (Retinaldehyde / Retinal):
• Путь: 1 ступень до кислоты.
• Эффект: В 10 раз активнее обычного ретинола, действует быстрее. Обладает антибактериальным эффектом (идеально при
акне).
4. Адапален / Ретиноевая кислота (Differin, Tretinoin):
• Путь: 0 ступеней (сразу действуют на рецепторы).
• Эффект: Лекарственные формы. Только для лечения тяжелых форм акне по назначению врача.

11.

Современные технологии
• Инкапсулированный ретинол: Ретинол «спрятан» в микрокапсулу. Он высвобождается
постепенно, не пугая кожу, глубже проникает и меньше раздражает поверхность. Ищите
пометку Encapsulated.
• Гран активный ретиноид (Hydroxypinacolone Retinoate): Новая форма, которая действует
эффективно, как ретинол, но почти не вызывает сухости и раздражения.
• Бакучиол: Растительная альтернатива. Не является ретиноидом, но дает схожий эффект.
Можно использовать беременным и тем, кому ретинол противопоказан.
4. Главные правила «выживания» с ретинолом
1. Правило «Лестницы»: Начинайте с 1–2 раз в неделю (вечером!), постепенно увеличивая
частоту, если кожа не краснеет.
2. Только на сухую кожу: Вода усиливает проводимость ретинола, что может привести к
ожогу. Подождите 20 минут после умывания.
3. Метод «Сэндвича»: Если кожа чувствительная, нанесите крем — ретинол — снова крем. Это
снизит риск раздражения.
4. SPF — это закон: Ретинол делает кожу фоточувствительной. Утром солнцезащитный крем
обязателен, иначе появятся пигментные пятна.
5. Не сочетать: В одно нанесение с витамином С, кислотами и бензоилпероксидом.

12.

Вот самые современные и эффективные формы:
1. HPR (Hydroxypinacolone Retinoate)
Часто встречается под торговым названием Granactive Retinoid. Это настоящий прорыв последних лет.
• Как работает: В отличие от обычного ретинола, HPR — это эфир прямой ретиноевой кислоты. Ему не нужно
превращаться в коже, он сразу связывается с рецепторами клеток.
• Плюсы: Работает так же быстро, как чистая кислота, но при этом почти не вызывает раздражения. Стабилен к свету и теплу.
• Кому: Идеально для чувствительной кожи и тех, кто не хочет проходить через стадию шелушения.
2. Retinyl Retinoate (Ретинил ретиноат)
Гибридная молекула, объединяющая в себе ретинол и ретиноевую кислоту.
• Как работает: Она в 8–11 раз активнее классического ретинола.
• Плюсы: Это одна из немногих форм, которая фотостабильна (не разрушается на солнце так быстро, как другие).
Стимулирует синтез коллагена гораздо мощнее предшественников.
• Кому: Тем, кто ищет максимальный anti-age эффект без побочных эффектов третиноина.
3. Инкапсулированный Ретиналь (Retinaldehyde)
Ретиналь был известен давно, но его было сложно стабилизировать. Современные технологии инкапсуляции (в липосомы или
полимерные капсулы) решили эту проблему.
• Как работает: Это самая сильная безрецептурная форма (всего 1 шаг до кислоты). Инкапсуляция позволяет компоненту
высвобождаться медленно и глубоко в коже, а не на её поверхности.
• Плюсы: Выраженный антибактериальный эффект (лучший выбор при взрослом акне).
• Кому: При жирной коже, акне и выраженных возрастных изменениях.
4. Растительные альтернативы (Bakuchiol)
Хотя бакучиол не является ретиноидом по структуре, его часто называют «растительным ретинолом».
• Плюсы: Не повышает фоточувствительность, не раздражает, можно использовать беременным и кормящим.
• Тренды 2026: Сейчас бакучиол всё чаще используют не вместо, а вместе с ретинолом. Он стабилизирует ретинол и
усиливает его омолаживающее действие, работая как успокаивающий буфер.

English Русский Правила