Костюм в эпоху античности

1.

КОСТЮМ В ЭПОХУ
АНТИЧНОСТИ

2.

Греческая культура сформировалась в Средиземноморье,
на Балканском полуострове и прилежащих территориях и
достигла своего расцвета в 5-2 вв. до н.э. На разрезанной
горными хребтами территории с тёплым
средиземноморским климатом процветали греческие
полисы с разными типами политического устройства.

3.

Такое устройство общества отличное от других территорий,
где преобладали восточные деспотии, и обусловило
уникальность, высокий уровень развития культуры и
стремление к гармонии. Основными занятиями греческого
населения были мореплавание, торговля, земледелие, и
разные ремесла.

4.

Одним из основных понятий
античной эстетики,
обозначающим гармонию
внешнего и внутреннего, души и
тела, в человеке в Древней
Греции была калокагатия.
Калокагатия подразумевала
гармоническое
интеллектуальное и
физическое развитие,
сочетание внутренней и
внешней красоты, где наряду с
совершенством и красотою
тела было необходимо
совершенствовать и
благородство души и развивать
свои таланты.

5.

Калокагатия была основным
принципом греческой культуры и
воспитания. Греческое искусство
носило реалистический характер.
Сознание ценности и красоты
человеческой личности, вера в
безграничные творческие
способности человека, простота и
ясность художественного языка,
правдивое отражение
действительности — таковы
основные черты, благодаря
которым античное искусство имело
огромное значение для всей
европейской культуры в будущем.

6.

В период расцвета греческой культуры были созданы
величайшие храмы, литературные произведения,
скульптуры, а также замечательные произведения
прикладного искусства: черно – и краснофигурные вазы;
получили развитие театральное искусство и спорт.

7.

В античном костюме греческого
периода проявилась как в капле
воды гармоничность греческого
искусства. В основе её симметрия
и подчинение естественным
линиям человеческого тела,
осознание красоты тела.
Зародившись в древности, и
будучи похожим своей простотой с
костюмами других древних
народов, развиваясь приобрёл
элитарность и изящество. Но
основной принцип
конструирования одежды не
изменился: это отсутствие кроя и
практическое отсутствие швов.

8.

Визитной карточкой греческой
одежды стала драпировка,
которая была и конструктивным
решением, позволяющим
свободно двигаться и
украшением. В изготовлении
драпировок греки достигли
большого мастерства.
Вертикальные, горизонтальные,
косые складки эффектно
подчёркивали фигуру, придавали
одежде праздничный и богатый
вид.

9.

Эллины считали тело
самым лучшим
украшением человека, и
они заботились о нем.
Греки более всего ценили
здоровье и красоту и
только на третье место
ставили богатство.
Эстетическое отношение к
человеческому телу и
благоприятные
климатические условия
предопределили легкость
и гармоничность форм
античного костюма.

10.

Первоначально ткань изготовлялась из овечьей шерсти,
позднее в употребление вошли льняные ткани. Лён был
заимствован у египтян. Греческий лен был грубее
египетского, но вполне эластичным для драпировки.
Благодаря другим своим достоинствам прочности,
гигроскопичности и т.д., лён распространился в этом
регионе. Ткачество было исконно женским занятием.

11.

Подтверждение тому мы видим в разных источниках,
начиная с мифологии. Даже женщины высших сословий
умели ткать, прясть, вышивать. Шёлковые и хлопковые
ткани были роскошью. Их привозили извне, обычно из
восточных стран. Греки предпочитали мягкие, легко
поддающиеся драпировке ткани.

12.

Долгое время, исходя из вида мраморных статуй считали,
что греки предпочитали светлые, белые ткани, что было бы
вполне естественным для жаркого климата Эллады.
И белые одежды в Греции, действительно, существовали и
даже считались изысканно красивыми и торжественными. Носили
также хитоны светлых натуральных оттенков с ярким орнаментом.

13.

Благодаря современным научным
методикам, с помощью которых стало
возможно изучить мельчайшие частички
краски, оставшиеся на артефактах,
выяснилось, что многие из древних
статуй были раскрашены.
Греки как и народы других жарких стран
предпочитали в одежде яркие цвета. Для
окрашивания тканей использовались как
минеральные так и растительные
красители: охристые соединения, корень
марены, шафран, разные лишайники и
т.д. наиболее дорогой и красивой краской
считался пурпур. В зависимости от
концентрации этот краситель позволял
получать разные оттенки красного.

14.

Грекам нравились яркие
насыщенные тона: голубой, синий,
розовый, лиловый, красный и
бордовый, желтый. Сельские
жители традиционно предпочитали
зелёные, коричневые и серые тона.
Траурными цветами считались
чёрный, тёмно-зелёный и серый.
Были известны ткани с рисунком,
полосатые ткани.
Чаще выпускали гладкие ткани, без
рисунка и выработки, но затем
дополняли их вышивкой по краю,
либо по всему полотну, либо в
определённых местах.

15.

Были известны два способа
вышивки — гладью и крестом.
Дорогие ткани нередко украшали
штампованы металлическими
нашивками или аппликацией из
золотой фольги.
По темному фону хитона
располагали крупный рисунок или
орнамент в виде каймы. Это было
модно в период архаики и ранней
классики.
Самым популярным украшением
были узорчатые каймы различного
рисунка. Раппорт орнамента обычно
выстраивался по горизонтали.

16.

Наиболее популярны были следующие мотивы: пальметты,
критская волна, меандр, бусы, плетёнка. Но было и множество
других вариантов. Богатая природа Греции вдохновляла
греческих рукодельниц. Волны моря превращались в
ритмически повторяющиеся завитки орнамента, кроны пальм –
в стилизованные пальметты, изгибы виноградной лозы в –
меандр.

17.

Одежда древних греков на
протяжении всего периода
их истории по способу
изготовления оставалась
одинаковой, изменялись
только её размеры, ткань,
отделка, украшения.
Такая одежда
обеспечивала хорошее
проветривание тела в
жарком климате, давала
свободу движений и
подчёркивала красоту
тренированного красивого
тела.

18.

В то же время с помощью драпировки можно было скрасить
любые возможные недостатки тела.
Драпировка могла располагаться вертикально, реже
горизонтально и по косой.
Вся драпированная
одежда основана на
системе каскадных,
трубчатых, лучевых и
органных складок. В
одном костюме могло
сочетаться несколько
видов драпировок.

19.

Основной интерес греков вызывала не конструктивная, а
живописно-пластическая сторона костюма. Для улучшения вида
драпировок в края полотнищ вшивали маленькие кусочки свинца,
прикрывая их декоративной отделкой.
Способ изготовления костюма позволял даже простому человеку,
не обладающему значительными навыками в изготовлении костюма
создавать большое количество вариаций из одного и того же исходного
материала. Нельзя не упомянуть, что такая одежда была проста в уходе. Её
было легко стирать, сушить, не нужно гладить.

20.

Мужская одежда в
классическую эпоху состояла
из двух частей. Нижней,
нательной одеждой был хитон.
Для изготовления хитона
обычно брали прямоугольный
отрез ткани (примерно в
1метр шириной и около 1,8
метра длиной), и сложив его
пополам по вертикали,
оборачивали вокруг тела и
закалывали на плечах
пряжками. Хитон могли
сшивать по боку или оставлять
с одной стороны открытым.

21.

Длина хитона зависела от возраста и социального
положения человека. Средняя длина доходила до колен, но
жрецы и должностные лица в знак своего высокого статуса
носили хитон длиннее. Длинные хитоны одевали в период
траура. Военные наоборот укорачивали свои хитоны,
примерно до середины бёдер.

22.

Низ хитона обязательно
подвергали обработке.
Часто низ изделия
украшали орнаментом.
Неподшитый,
обтрёпанный низ хитона
был знаком траура или
рабства. Носили хитон
всегда с поясом.
Часто использовалось даже два пояса. Один из них, тонкий,
был конструктивной деталью костюма. Пояс служил, чтобы
подобрать хитон и сделать его нужной длины. А второй,
обычно более широкий и нарядный был украшением
костюма.

23.

Пряжки на плече могли также быть
не только важной деталью, но и
украшением. Для большей свободы
движений во время гимнастических
и военных упражнений пряжку на
одном плече отстёгивали.
Хитон был, по преимуществу,
домашней одеждой. Появляться в
общественных местах в одном
хитоне считалось неприличным для
взрослого свободного человека.

24.

Во время работы надевали ещё
более простую одежду — экзомис,
представлявший собой кусок
грубого полотна, пропущенный под
правой рукой, скреплённый на
левом плече и подпоясанный.
В отличие от хитона, экзомис почти
не образовывал драпировок. Это
вполне соответствовало
назначению этого вида одежды.
Короткий хитон и экзомис обычно
дополняли набедренной повязкой.

25.

Выходя на улицу, греки
обязательно надевали поверх
хитона накидку. Накидки
существовали в основном двух
типов: гиматий и хламида.
Гиматий — прямоугольный
кусок тёплой шерстяной ткани
размером 1.7x4 м,
драпировавшийся вокруг
фигуры различными способами.
Один конец ткани, слегка
задрапированный или
заложенный в складки, спускали
с левого плеча на грудь.

26.

Оставшуюся ткань располагали на
спине и пропускали под правую руку,
оставляя руку свободной, и, уложив
ткань красивыми складками,
перебрасывали через левое плечо на
спину.
Стык тканей закрепляли пряжкой или
чтобы ткань не соскальзывала, сзади
зашивали груз — кусочки свинца. В
прохладную погоду гиматий
драпировали так, чтобы прикрыть
голову и руки, что ширина ткани
вполне позволяла. В аскетичной
Спарте шерстяной гиматий носили,
как единственную одежду, без хитона.

27.

Ещё одним типом популярной
накидки был хламис или хламида
- прямоугольный кусок плотной
шерстяной ткани, который
набрасывали на плечи и
скрепляли на одном плече или на
груди пряжкой-фибулой.

28.

Хламида могла быть овальной
или округлой формы. Хламиду
носили во время охоты, в дороге
и на войне. Военачальники
носили хламиды пурпурного
цвета. В Афинах она полагалась
только юношам, а в Спарте и
взрослым гражданам.

29.

Костюмы греческих женщин строились
на тех же эстетических принципах и
технологических основах, что и
мужские. Но женский облик был более
нежным и утончённым. Если мужчина
представал чаще в образе война и
охотника, то женщин воспевали в
образе богинь.
Женщина в Греции имела скромный
социальный статус и основное время
проводила дома. Её одежда делилась
на повседневную домашнюю и
парадную выходную. Нижней одеждой,
как и у мужчин, служил полотняный
или шерстяной хитон. Женский хитон
был более длинным, более закрытым.

30.

Были популярны два типа хитонов — дорийский и
ионийский. В дорийский хитон одевались обычно женщины
Спарты. Более рафинированные афинянки предпочитали
ионийский хитон.

31.

Дорийский хитон делали так: кусок ткани
прямоугольной или квадратной формы,
длиной и шириной около двух метров
складывали пополам по долевой нити. И
оборачивали им тело.

32.

Хитон закрепляли на теле поясом.
Иногда хитон имел над талией
напуск — колпос. Он получался
следующим образом: хитон, более
длинный, чем обычно,
опоясывали на талии, а затем
часть хитона подтягивали поясом
и спускали над ним.

33.

Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали
сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона
хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый
бок и ногу.

34.

На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди
драпировали. Часто верх изделия украшали деталью под
названием диплодион. Изготовляли её так: верхний край
хитона отгибали на 50-70 см.

35.

Получившийся отворот —
диплодион — напоминал
короткую кофточку или
просторную жилетку
располагавшуюся от плеч до
талии, выше или ниже неё.
Диплодий формировали в виде
разнообразных складок. В тех
случаях, когда сзади диплодий
был намного длиннее, чем
спереди, его край можно было
набрасывать на голову со
стороны спины. Часто у хитона
были одновременно и колпос, и
диплодион.

36.

Диплодий в сочетании с колпосом ровно ложился на участке
от груди до бедер, придавая фигуре стройность и схожесть с
дорийской колонной.
Короткий диплодий, наоборот ложился крупными складками,
разлетался при ходьбе, подчёркивая грудь, привлекая
внимание.

37.

Ионийский хитон получался так: два куска ткани, шириной
до запястья горизонтально вытянутых рук. Их соединяли
застёжками от плеч до локтей, собирая ткань в
мелкие симметричными складки, по бокам сшивали и
подпоясывали. Хитоны без пояса носили только
танцовщицы и гетеры.

38.

39.

Более поздний ионический
хитон из очень тонкой
мягкой ткани обильно
драпировался и
опоясывался по талии,
бедрам и крестообразно на
груди. Благодаря большой
ширине хитона
образовывалось подобие
рукавов.
Хитоны часто украшались вышитым или тканым
орнаментом. Орнаментом окаймляли низ изделия и нижний
край диплодиона. Элементы орнамента могли размещаться
на всей поверхности ткани.

40.

Как правило, хитон был домашней одеждой. Выходя из дома
женщины обычно дополняли свой наряд накидкой. Одной из
популярных накидок был пеплос. По форме и способу
ношения пеплос был похож на хитон, но длиннее, шире и
обычно из более плотной ткани. Его одевали в плохую
погоду и по торжественным случаям.

41.

Для повседневной жизни использовалась накидка в виде прямоугольного
отреза разнообразной, но обычно плотной и богато декорированной
ткани, похожая на гиматий, которым просто оборачивали стан от
подмышек до средней линии бедра, прикрывая наиболее уязвимую для
чужих взглядов часть женского тела. Накидку могли закреплять на теле
ремнями, застёжками, лентами, узелками и другими способами.

42.

43.

Носили
также хлайну —
небольшой плащ
из тонкой ткани,
собранный в
пышные складки.
Его отгибали на
1/3, пропускали
под левой рукой и
завязывали или
застёгивали на
правом плече.

44.

В холодную погоду носили объёмные платки или
палантины, называемые диплакс, набрасывая их на голову и
плечи.

45.

Костюм женщин бедных слоев был таким
же по состав, но из более дешёвых тканей,
имел меньшую ширину ткани и меньше
декоративных деталей. Рабыни сохраняли
костюм своего народа, поскольку одежду
часто изготовляли сами.
Костюм женщин бедных слоев был таким же по состав, но из более
дешёвых тканей, имел меньшую ширину ткани и меньше декоративных
деталей. Рабыни сохраняли костюм своего народа, поскольку одежду
часто изготовляли сами.

46.

Завершением образа служила причёска. Парикмахерское искусство
достигло уже высокого уровня развития. Поскольку головные уборы
почти не носили, особенно с нарядной одеждой, то причёска должна была
стать дополнительным украшением. Ценились густые кудрявые волосы,
которые мужчины, особенно молодые могли носить просто
распущенными по плечам.
Такую прическу могли дополнять
металлическим обручем или
головной повязкой.

47.

После греко-персидских войн дабы отличаться от
персов греки стали коротко стричь волосы. В
особо торжественных случаях молодые люди
укладывали локоны надо лбом наподобие
банта (такая причёска называлась «цикада»).
Достоинством мужчины считалась и красивая
густая борода. Но после эпохи Александра
Македонского, который не носил бороды. Мода на
бороды прошла.

48.

Были известны разные виды кудрей. Люди
утратившие красоту волос могли воспользоваться
париками. Изготовлением искусных причёсок и
париков занимались обычно рабыни. Но и сами
греческие женщины умели красиво убирать волосы.
Свободные женщины всегда носили длинные
волосы. Остриженные волосы у женщины были
символом траура, болезни или личной несвободы.

49.

Популярной женской причёской был так называемый «греческий узел».
Для этой причёски волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали
волнами и низко спускали на лоб, так как по эстетическим канонам того
времени высокий лоб был привилегией мыслителя мужчины, а для
женщины был неуместен.

50.

В зависимости от
расположения пучка
и его оформления
прически носили
разные названия.
Существовало
множество вариаций
сочетания пучка, кос,
валиков из волос и
завивки. Завитые
волосы часто
убирали в сетку из
золочёных нитей.

51.

52.

Причёску могло дополнять изящное украшение — стефана, похожая на
русский кокошник, венок или налобная повязка — диадема. Были
популярны гребни, шпильки, шарфы и украшения из цветов. Могли
использовать и вуаль.

53.

Обувь не была обязательным элементом греческого костюма. Дома греки
ходили босиком и обувались только для уличных прогулок. Бедняки и
рабы могли и вовсе не иметь обуви.

54.

Благодаря тёплому климату преобладали разного вида сандалии
(иподиматы). Оно состояли из деревянной, кожаной или плетёной
верёвочной подошвы и ремней крепящих их к ноге. Подошва повторяла
форму ступни. Видов же крепления ремней было около сотни.

55.

Ещё один вид обуви назывался крепиды. К традиционной подошве в
форме ступни пришивали кожаные бортики, и продевая через них ремни
связывали их с ногой.

56.

Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные
полусапожки (персикаи), судя по названию заимствованные из
Персии. В плохих погодных условиях обували высокие кожаные или
войлочные сапоги (эндромиды), закрывавшие ногу сзади, а спереди
стянутые сложной шнуровкой. Пальцы ног при этом оставались
открытыми.

57.

Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень
высокой подошве, которые зрительно увеличивали рост и
делали походку более величавой.
Женская обувь отличалась от мужской большей
декоративностью. Её окрашивали в яркие цвета (жёлтый,
красный и т. п.), покрывали серебром или позолотой,
украшали металлическими бляшками, расшивали жемчугом.

58.

Костюм дополнялся аксессуарами. Одним из ярких дополнений к
основному костюму был пояс металлический, матерчатый или кожаный.
Довольно часто пояс состоял из смешанных материалов, например, из
плетённой кожи и металлической пряжки. Детали поясов могли быть
весьма замысловаты и дороги. Были известны грекам перчатки, но чаще
их использовали для тяжёлых и грязных работ и для защиты рук при еде,
чем для украшения.

59.

Головными уборами греки пользовались редко.
Для работы под солнцем или путешествий они
использовали широкополую плоскую шляпу
петас, которая подвязывалась шнурком под
подбородком. Ее носили также на ремешке
отброшенной за плечи. В такой шляпе
изображали бога покровителя путников и
торговцев Гермеса.
Войлочные калпаки (пилосы) и круглые
кожаные шапки (кюне) носили преимущественно
ремесленники и моряки.

60.

Декоративным головным убором был
венок. Традиция украшать голову венком
на праздник, стала основой для
формирования греческой наградной
системы. Со временем здесь возникли
свои традиции и символика.
Выдающихся ораторов, поэтов,
драматургов, актёров увенчивали ветками
лавра (дерева Аполлона). Таких людей
называли лауреатами.

61.

Миртовые венки носили члены
народных собраний и других
общественных учреждений.
Победителей спортивных игр,
миротворцев награждали венками
из оливы (дерево Афины).
Венками из различных ветвей и
трав украшали себя женщины и
девушки, причём в большом почёте
были не только цветы, но и
пахучие растения, сейчас
являющиеся огородными (укроп,
сельдерей).
Со временем венцы стали
изготовлять из металлов. Они
становятся статусными
ювелирными украшениями,
признанием заслуг.

62.

Греческие женщины выходя из дома, прикрывали
голову краем плаща, платком или лёгким шарфом
(калиптрой). В жаркие летние дни, чтобы уберечь
лицо от загара, поверх головного покрывала
укрепляли ярко раскрашенную круглую плоскую
соломенную шляпку — фолию. Отправляясь в
путь, женщины, как и мужчины, использовали
дорожную шляпу петас.

63.

В жаркие дни
женщины
обмахивались
листовидными
опахалами с
изящными
деревянными или
костяными ручками.
Особенно желанны
были опахала из
перьев павлина.
Были популярны зонтики от солнца. Они
считались женским аксессуаром. Мужчина,
использующий зонт считался излишне
изнеженным. Причём существовали уже не
только стационарно раскрытые, но и
раскрывающиеся зонтики. Их рукояти
украшали изящными фигурками и подвесками.

64.

65.

Благодаря археологическим раскопкам учёным удалось получить
довольно полное представление о древнегреческих ювелирных
украшениях, хорошие коллекции есть в разных музеях мира.

66.

Ювелирные изделия в Греции любили не только женщины, но и
мужчины (за исключением аскетичных спартанцев). Золото и
серебро даже считали оберегами. Ношением ювелирных изделий
подчёркивали своё богатство и социальный статус.
Мужчины украшали себя крупными перстнями и кольцами, золотыми
венцами, массивными цепочками и даже браслетами и серьгами.
Богатым знатным людям изготовляли посмертные золотые маски.

67.

Женщины очень любили ожерелья, простые из одной нити с
подвесками и крупными бусинами разной формы и материала и
сложные составленные из целого ряда разнообразных фрагментов
(цепочек, фигурок, бусин, пронизок, подвесок и др.). Кроме того,
женщины носили крупные серьги, диадемы, браслеты, подвески,
фибулы, височные кольца и другие украшения.

68.

В античной Греции ювелиры достигли большого мастерства. Они
применяли множество материалов и техник для изготовления изделий:
литьё, филигрань, гравировку, инкрустацию, чеканку и др. Тонкость
работы, красота и разнообразие их творений поражает даже
современного искушенного зрителя. Исключительно изящны греческие
серьги, цепочки, браслеты, диадемы, пряжки и фибулы, шпильки для
волос, кольца и др.

69.

Заботясь о здоровье и красоте греки живо интересовались
косметическими средствами. Основой красоты считалась чистота или
гигиена. В жарком климате были необходимы частые омовения, купания,
были популярны бассейны и бани. Практиковались обливания, купание
под струящейся водой, массаж, умащивание тела и другие полезные
процедуры.

70.

Издавна украшая себя и жилище венками, и букетами греки хорошо
разбирались в ароматах, выращивали ароматные растения и умело
изготовляли настои и духи. Культивировали розы, нарциссы, левкои,
шафран и т.д. Питали слабость к привозным ароматным растениям
корице, кардамону, мускатному ореху, сандаловому дереву и прочим.
Для сохранения красоты и здоровья кожи пользовались различными
маслами и втираниями, использовали средства для красоты и роста
волос. Все эти полезные вещество и процедуры считались косметикой.

71.

Нанесение же красок на лицо (современный макияж) греки называли
коммотикой и часто относились к этому неодобрительно. В Спарте это
вообще считалось предрассудительным и допускалось только для
публичных женщин. В других полисах женщины всё же прибегали к
макияжу: подкрашивали волосы и брови, белили и румянили лицо,
пользовались помадами и подводили глаза египетскими карандашами. Но
слишком яркий макияж был признаком дурного тона и здесь.

72.

Формируясь в Средиземноморье римская культура имела и в области
костюма и в других областях культуры много общего с греческой культурой.
Захватив территории соседних народов и создав огромное государство
римляне не произвели коренных преобразований в области костюма.

73.

Но желая подчеркнуть своё превосходство над другими народами они
одевались в одежды ярких цветов (красные, пурпурные, фиолетовые,
желтые, коричневые), кичились богатством, создавали много одежды со
знаками должностных различий и со знаками отличия.

74.

Основой римского костюма как мужского так и женского являлась
«туника», имевшая много общего с греческим хитоном. Туника также
почти не имела кроя и изготовлялась из прямоугольного полотна, с
рукавами разной длинны, но сшивалась на плечах и по бокам. Она была
также очень похожа на рубаху, являющуюся основой костюма многих
народов.

75.

Существовало несколько видов туник:
«колобиум», «таларис» и «далматика».
У колобиума были короткие рукава,
обязательный пояс и длина примерно
до середины икр.

76.

Таларис называлась туника с
длинными узкими рукавами
средней длины, она была
характерна для римской знати.

77.

Далматика была более длинной (до пола) с
широкими рукавами, которые в
развернутом виде напоминали лопасти
креста. Такие туники часто носили
римляне-христиане. Богатство ткани и
отделка туники были показателем статуса и
имущественного благополучия владельца.

78.

Цвет и отделка туники могли означать
должность человека. Например
пурпурные туники расшитые
золотыми пальмовыми ветвями
носили полководцы триумфаторы.
Туники парадного белого цвета с
широкой вертикальной пурпурной
полосой носили сенаторы.
Туника была и домашней и выходной
одеждой. Различие было в материале
и отделке. В прохладную погоду
могли носить по нескольку туник
одновременно.

79.

Для выхода в общество туника дополнялась тогой, впрочем это
касалось только римских граждан. Тога – накидка в виде прямоугольника
размером 6 на 1, 8 -2 м или эллипса такого же размера.

80.

Изготовляли тогу обычно из плотных
тканей, они могли быть более и менее
тёплые. В зависимости от ситуации тогу
можно было драпировать на теле по
разному, превращая в плащ (по желанию
с капюшоном), нарядный шарф, накидку
на плечи или подобие сарафана.

81.

Тога также могла быть знаком
должностного различия,
например, полководцы носили
затканную золотыми нитями
тогу «палудаментум», форму
которой унаследовали мантии
европейских монархов.
Накидок было довольно много,
они различались по размеру и
отделке, форме и способу
ношения, а также по материалу
изготовления.

82.

В среде бедняков была
популярна «пенула» —
шерстяная или кожаная
накидка в виде полукруга,
часто с пришитым
капюшоном и завязками
стягивающими ворот. Она
напоминала пончо.
Пенула считалась и
одеждой
путешественников. Ее
часто делали из плотной
шерстяной ткани с
«начёсом». Римские
щеголи носили пенулу из
драгоценных тканей.

83.

Кукуль назвалась короткая, до середины спины
доходившая накидка с капюшоном.
Популярной мужской одеждой была лацерна —
продолговатый и открытый спереди плащ до
колен, который застёгивался фибулой на плече
или груди. Первоначально это был воинский
плащ, однако, уже в начале империи она стала
обычной одеждой гражданского населения.

84.

Новацией в костюме
римлян были штаны,
которые они заимствовали
у галлов с III в. н.э.
Но носили их
преимущественно военные,
большого распространения
среди других слоёв они не
получили.

85.

Женский костюм древних
римлянок во многом схож с
мужским. Он должен был
придавать
монументальность и
величественность фигуре
римской матроны,
подчеркивать неторопливую
плавную походку.
Изготовляли его вначале из
шерстяных тканей, а позже, в
период империи, — из легких
шелковых разноцветных
тканей — иногда
полупрозрачных, затканных
золотом и серебром,
которые со II в. до н.э. стали
во множестве привозиться
из других стран.

86.

В основе женского
костюма тоже была
тога. Шили их как из
традиционных для
Аппенинского
полуострова
шерстяных тканей,
так и из дорогих
тонких льняных и
хлопчатобумажных,
полупрозрачных и
легко поддающихся
драпировке.
Для тог знатных женщин употреблялись роскошные восточные ткани с
яркими рисунками серебряным и золотым рисунком, ярких цветов в
изобилии поступавшие с захваченных Римом восточных территорий.

87.

Римские ткани имели в
основном
геометрическую
орнаментацию — круги,
квадраты, ромбы с
вписанными в них
розетками,
четырехлистниками.
Но были популярны и
растительные
орнаменты:
стилизованные листья
плюща, аканта, дуба,
лавра, гирлянды цветов.

88.

Римские женщины имели более высокий статус чем греческие, они
посещали увеселительные мероприятия, участвовали в пирах, ходили в
гости и т.д. Римлянки старались иметь много красивой парадной одежды
обозначая с помощью неё высокий имущественный и социальный статус
своей семьи. Власть даже вынуждена была периодически принимать
законы против роскоши, но они не оказывали желаемого эффекта.

89.

Как и у мужчин, тога
считалась нижней и
домашней одеждой.
Фасоны тог были
различны: с
рукавами и без, с
рукавами разной
длинны и покроя, с
напуском на талии и
диплодионом и др.

90.

Древние римлянки придавали фигуре стройность, стягивая под туникой
куском плотной ткани или тонкой кожи талию и поддерживая ею грудь
(этот предмет был предшественником корсета). Как женщины так и
мужчины носили в качестве белья набедренные повязки.

91.

Верхней одеждой
женщин была стола,
своим покроем похожая
на тунику. Она была
длинной, с рукавами или
без них и
подпоясывалась под
грудью красивым
поясом.
Внизу пришивалась
широкая декоративная
плиссированная оборка
- «инсиста». Широкой
нарядной каймой
украшались также
воротник и проймы.

92.

Существовали столы как с рукавами, так и без.
Обычно стола дополнялась тогой, причём одна из
вещей должна была быть с рукавами, а другая без.
Стола считалась одеждой знатных замужних женщин.
Ее обязательно надевали, появляясь в общественных
местах. Неполноправным женщинам столу носить
запрещалось.

93.

Подобием греческого гиматия или тоги была накидка палла.
Прямоугольный отрез ткани драпировали на теле разными способами,
верхним краем покрывали голову. Паллу могли закреплять застёжками
аграфами, придавая ей определённый фасон.

94.

У римлян не было привычки
ходить босиком. Обувь у римлян
была необходимой частью
туалета, снимать ее считалось
неприличным даже в домашней
обстановке. Так же как и греки
римляне носили разнообразные
формы сандалий, предпочитая с
высокой шнуровкой или
полусапоги типа «кальцеус».

95.

Обувь для знати изготовлялась из кожи разных цветов и украшалась
золотыми и серебряными бляшками, с высокими каблуками. Были
известны также сапоги и башмаки, которые носили преимущественно
бедняки и рабы, а также именно эти виды обуви предпочитали военные
и путешественники.

96.

Древние римляне первоначально (до
конца III в. до н.э.) носили длинные
волосы и бороды, но затем стало
модным стричься и гладко бриться или
носить небольшие завитые бородки.
Головные уборы носили редко. Даже в
плохую погоду предпочитали капюшоны
и различные накидки. Бытовали особые
головные уборы священников и
должностных лиц.

97.

Хорошие
парикмахеры
очень ценились,
поскольку знать
уделяла своим
причёскам много
времени и
средств. Особенно
разнообразны
были женские
причёски.

98.

Прически знатных римлянок-патрицианок были сложными и весьма
разнообразными. Для создания сложной причёски использовали
завивки и косы разных видов, накладные волосы и парики.

99.

Для создания высоких
причёсок
использовали
каркасы, короны,
диадемы, гребни,
сеточки для волос,
головные повязки и
шапочки.
Волосы украшали
лентами, цветами,
золотыми
подвесками,
жемчужными нитями и
шпильками из
слоновой кости.

100.

Древние римляне в отличии от
греков предпочитали венкам из
цветов ювелирные изделий, хотя
украшения из растений тоже были
уместны.
Была разработана целая система
венцов разных видов, которыми
награждали граждан за разные
заслуги. Мужскими украшениями
были перстни и медальоны.

101.

Женские же украшения были таких же
видов, что и в Греции, но увлечение ими
было ещё более повсеместным и
страстным.

102.

103.

104.

Античный костюм оказал
огромное влияние на
последующее развитие такого
комплекса материальной
культуры как костюм. Причём это
влияние распространилось на
самые разные регионы. В период
эллинизма влияние античной
моды испытали многие древние
культуры Востока.
Античный костюм стал основой
костюма блистательной
Византии. Отдельные элементы
античного (римского ) костюма
были восприняты варварскими
племенами, пришедшими на
земли бывшей Римской
империи. Многие элементы
античного костюма сохраняются
в облачении православного и
католического духовенства.

105.

Спустя тысячу лет после падения Рима
античная одежда стала предметом
подражания для европейцев в эпоху
Возрождения. Новый интерес к
античному костюму и подражание ему
наблюдался на рубеже 18 и 19 вв., в
период «моды антик».
Не иссякал интерес к
античному костюму и на
протяжении 20 в. Многие
модельеры обращались к этой
традиции время от времени. А
некоторые, как , например,
знаменитая мадам Гре
работала в этом стиле
постоянно.

106.

Мадам Гре - известный французский
кутюрье ( настоящее имя Жермин
Эмили Кребс 1903-1993 гг.). С детства
мечтала быть архитектором, но начала
работать в доме моды. Вскоре вместе с
подругой Жюльетт Бартон открыла
собственное ателье и взяла псевдоним
Аликс Бартон. В 1937 г. Выйдя замуж за
русского художника эмигранта Сергея
Черевкова поменяла его на Аликс Гре
(образовала его от букв в имени мужа).
В трудные годы фашистской оккупации
и послевоенное время создала свой
дом моды, который был известен не
только во Франции, но и в мире.
Прославилась платьями сложного кроя
с целым каскадом античных
драпировок, с бесконечным
разнообразием моделей и отменным
качеством.

107.

Платья мадам Гре в музее Антверпена

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Взяв за образец работы
художников Лоуренса АльмаТадема и Джона Уильяма
Годварда сделайте свою
реконструкцию греческого
костюма.

121.

1. Киреева Е.В.История костюма. Европ. Костюм от античности до XX в. Учеб.
пособие для среднего театр. Учеб. Заведений. Изд. 2-е, испр. М., Просвещение,
1976. – 174 с. с ил.
2. Кузищин В.И. История Древней Греции: учеб. Пособие для студ. высш. учеб.
Заведений / В.И. Кузищин, Т.Б. Гвоздева, В.М. Строгецкий, А.В. Стрелков; под
ред. В.И. Кузищина. – М.: Издательский центр Академия, 2006. - 480 с.
3. М. Н. Мерцалова Костюм разных времен и народов = Том 1. — АО «Академия
моды», 1993.
4. Неклюдова Т.П. История костюма. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 336 с. (Серия
Учебники для высшей школы)
Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ.
учрежд. сред. проф. образования / Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П.
Попов; Под ред. Э.Б. Плаксиной. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
Академия, 2004. – 224 с., {8} л. цв. ил.:ил.
5. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме / Серия Среднее
профессиональное образование. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 480 с.
6. Комисаржевский Ф.Ф. История костюма М., Астрель, АСТ, Люкс. 2005, С. 46-83.